Путешествие по маршруту "Малое золотое кольцо Алтая" занимает у туристов от двух до пяти дней – в зависимости от наполнения программы. Путешествие включает в себя два города и четыре района края: Бийск, Белокуриху, Бийский, Красногорский, Алтайский и Смоленский районы. Корреспонденты "Комсомольской правды" опробовали этот маршрут на себе и рассказывают о дорожных впечатлениях.
Пушки бийской крепости
Несмотря на хмурое небо, изредка пролетающие капли дождя и раннее утро понедельника участники автопробега по маршруту «Малое золотое кольцо Алтая» бодро паковали чемоданы в машины у «нулевого километра» в Барнауле. Ох, как воодушевляло предвкушение такой поездки.
- Малое золотое кольцо Алтая – это аналог Золотого кольца России, правда меньше по размеру, но не менее уникальное и эксклюзивное, - заинтриговал еще больше начальник управления Алтайского края по печати и информации Евгений Нечепуренко. - Уже даже есть заявки от туристов, желающих прокатиться по маршруту.
Император собственной персоной…
Первый день нашей экспедиции можно по праву называть «Бийским». Встретили нас прямо на въезде в город.
- Все дороги Сибири сходятся в Бийске, сибирские дороги, откуда бы они не шли - приведут именно сюда, - поприветствовал участников начальник сектора маркетинга города и туризма администрации Бийска Руслан Емельянов. – Это не только граница города, совсем скоро на этой площади будет построен автотуристический комплекс по обслуживаниют транзитных туристов «Золотые ворота Алтая».
На строительство «ворот» будет потрачено порядка 1,2 миллиардов рублей. По словам мэра Бийска Анатолия Мосиевского, это будет целый комплекс, состоящий из гостиниц, ресторанов, разнообразных развлечений и прочих радостей туриста.
Памятник Петру I
А туристов в Бийске ждут – городу с 300-летней историей и вправду есть, чем похвалиться. В Бийске более 200 памятников истории культуры и архитектуры, большая часть из которых находится в историческом центре города. Здесь, как говорится, что ни дом, то памятник.
Бийск был основан казаками как пограничная крепость в далеком 1709 году по Именному Указу Петра I. Два года, назад к юбилею наукограда, в городе появился «Медный император» - памятник Петру I. Кстати, в России всего шесть городов, основанных по Именному Указу великого императора, и только один из них за Уралом – это Бийск.
Пройдя к памятнику, мы увидели что нашу делегацию встречает сам император собственной персоной. Поддерживая под локотки двух прекрасных фрейлин, Петр любезно, как того требуют обычаи, поприветствовал нас. Его высочество даже позволил сделать несколько фотоснимков на память.
Древние монголы покупали у бийских купцов топоры
Если с рождения Бийск звался крепостью, то со временем Бийск превратился в купеческий город. Ярмарки в городе были очень богатые, так как местные жители вели торговлю с Монголией и Китаем.
Вся торговля шла по Чуйской тропе. Купца Василия Гилева можно по праву назвать зачинателем торговли. Храбрый купец отправился в Монголию и добился разрешения торговать на этой чужеземной территории.
- Основной товар, который везли бийские купцы в Монголию, были мануфактурные металлические изделия, например, топоры, самовары и пилы, - рассказал сотрудник Бийского краеведческого музея им. В.В. Бианки Дмитрий Ерошкин. - А из Монголии к нам везли шкурки сурка, которые ценились на ярмарке и перепродавались потом немцам и датчанам.
Поговаривали, что эти шкурки красили под норку и потом перепродавали Западной Европе. А еще китайцы за очень большие деньги покупали у нас рога маралов и панты. Торговые обороты в то время превышали 300 тысяч рублей. Судите сами, такую сумму и в наше-то время маленькой не назовешь. А по тем временам…
Пушки бийской крепости ни разу не стреляли по врагу
Мимо белоснежного Успенского собора вряд ли путник пройдет, не сделав остановку.
- Большую часть средств на строительство собора пожертвовал известный купец Михаил Сычев, - продолжил свою неспешную прогулку-экскурсию Дмитрий Ерошкин. - Церковь построена в древнерусском, скорее даже в византийском стиле.
Успенский собор в Бийске
Церковь закрывали, но, к счастью, не снесли, как Троицкий Собор в 30-ее годы. С 1933 по 1946 года храм был закрыт и служил зерновым складом.
Основателем краеведческого музея Бийска был известный писатель Виталий Бианки. Интересный факт из биографии, до конца его жизни в его советском паспорте была двойная фамилия Белянин-Бианки. Дело в том, что он, как член партии эсеров, бывший офицер, скрыл свою настоящую фамилию и, выправив документы, жил в Бийске под чужой фамилией - некто Белянин. Но чекисты все равно дознались, кто он, и писателю пришлось бежать из Бийска.
Пушки, это то малое, что осталось от крепости. Двадцатифунтовые пушки (по калибру) так и не выстрелили ни разу по противнику . Пушки скорее были сдерживающим фактором. Кто такое грозное оружие увидит – десять раз подумает перед нападением на крепость.
Еще один интересный факт - изначально пушки были направлены совершенно в другую сторону - они смотрели через Бию на другой берег. А сейчас пушки нацелены точнехонько на столицу Алтайского края – Барнаул.
Потрите колесо на счастье!
Следующей нашей остановкой стал «нулевой километр» Бийска – начало Чуйского тракта.
- Музей Чуйского тракта единственный в России музей, посвященный дороге, как таковой, - рассказала экскурсовод, краевед, руководитель экспозиции музея Чуйского тракта Елена Грехова.
По ее словам, в Бийске берет начало Чуйский тракт, соединяющий Сибирь с Монголией. На протяжении всей дороги можно увидеть наверное, все виды пейзажа - от степи до живописных гор. Два перевала встречают путешественника - Семинский перевал и перевал Чикетоман. Сначала тракт был древней караванной тропой, опасной и крутой, и лишь в 20 веке началось строительство автомобильной дороги.
Елена Грехова напоследок, рассказала нам про примету, которая сложилась у путников – на втором этаже музея есть здоровенное китайское деревянное колесо от телеги, повозки или обоза, которому уже 150 лет. Так вот, чтобы путь был счастливым, нужно крутануть колесо и почувствовать ладонью все-все шляпки гвоздей. Таким нехитрым образом много-много лет назад купцы проверяли колеса своих телег, перед тем как отправиться в путь.
Потайные комнаты и винтовые лестницы
Раньше, когда здесь еще работала Алтайская духовная миссия, тут был целый комплекс зданий, водоемов, даже гостиница. В годы советской власти здесь был организован военный городок, несколько лет назад он перестал существовать. Постепенно все эти здания передаются обратно в лоно церкви.
Бийское подворье создавалось в 19 веке. Первоначально оно располагалось в деревянных зданиях. Самое интересное здание в комплексе Алтайской духовной миссии, наверное, архиерейская обитель. Здание нуждается в срочной реконструкции и ремонте, но зато в нем есть этакий неуловимый дух старины, нещадного течения времени и какой-то тайны. Сейчас на месте архиерейского подворья только-только создается музей.
- За три года удалось собрать 8 500 экспонатов, причем некоторые из них берут свою историю из 17 века, - рассказал историю подворья директор музея Алтайской духовной миссии Павел Коваленко. - Это здание трехэтажное, с погребами, переходами, винтовыми лестницами и подвалами.
Сегодня весь второй этаж (а это 11 залов. - Прим. авт.) занимают экспозиции музея. Но вот раньше третий этаж занимал домовой храм бийских арихиереев, второй этаж – административные службы Алтайской духовной миссии – канцелярия, делопроизводство, библиотека старопечатных книг, архив, большие залы заседаний духовенства и апартаменты архиерея. На первом этаже жили монахи, по 7-15 человек, которые каждый день поднимались на второй этажи помогали правящему архиерею в делопроизводстве. Ко Дню славянской письменности и культуры музей подготовил выставку старопечатных и рукописных книг. На выставке было порядка 100 книг. Самая старая из них - «Октоих». Этой книге вот уже минуло 400 лет.
- Когда мы начали ремонтировать этажи архиерейского дома, то на третьем этаже мы нашли дверь с потайной лестницей, которая вела, скорее всего, под землю, - поделился тайной Павел Коваленко. - Такие подземные кельи были нужны для уединенной молитвы монахов. Мы пока смогли расчистить проход только до второго этажа – дело в том, что советская власть заделывала эти тайные ходы кирпичом, а где-то даже заливала бетоном.
Разные легенды ходят вокруг этого места. Говорят, что здесь однажды провалился танк на плацу. Был даже еще похожий случай - построили в советское время памятник Ленину. Так он тоже провалился под землю. Что уж такого нашла советская власть в этих лабиринтах - неизвестно, но факт в том, что входы не только заваливали кирпичом, но и засыпали гравием и заливали бетоном. Но еще есть замурованные двери вникуда, что за ними - пока неизвестно.
Ермак и Золотая Баба
Место рождения Оби или слияния Бии и Катуни считают священным местом. А знаете, почему? С древне-тюркского «Катунь» или вернее «Катын» означает «госпожа, хозяйка», а Бия или вернее «Бий» значит «мужчина, хозяин». Слияние мужского и женского начал дает священную воду.
По исследованиям историков, именно здесь располагалось святилище древнего идола. Казаки его называли «Золотая баба». Сохранились даже документы, что якобы сам Ермак собирался захватить эту золотую бабу, но охрана у идола была очень хорошей. Воины успели перепрятать сокровище.
Первый день нашего автопробега закончился в санатории «Рассветы над Бией». Кстати, в этот же день мы побывали на экскурсии в фармацевтической копании «Эвалар». Но об этом читайте в следующем репортаже.
Во второй день нашего автопробега мы побываем в Уикенд-Парке (с. Лесное), в селе Сростки и Бирюзовой Катуни. В программе значится визит в этно-музей, храм Великомученицы Екатерины, подъем на гору Пикет, посещение Тавдинских пещер и прогулка на лошадях.
Золотую бабу ищут до сих пор
Скульптура Золотой бабы у входа в этно-музей
В туркомплексе «Уикэнд парк», что в десяти километрах от Бийска, раскинулся этнический музей. Как только попадаешь в эти, можно сказать, красочные края, сразу чувствуется какая-то магическо-таинственная энергетика, аура вековых тайн и животно-природная сила.
Этно-музей - это уникальный комплекс исторических объектов, которые повествуют о быте, традициях и поверьях древнего коренного народа Алтая - кумандинцах. Как уверяют сами кумандинцы, их народ живет на Алтае еще с каменного века.
- Для коренных народов эта Баба почти что как бог, - приоткрыл завесу тайны над идолом учредитель туркомплекса «Уикэнд парк» Артем Игнатенко. - У этой статуи есть реальный прообраз женщины.
По легенде, 40 000 лет назад эта женщина спасла народ кумандинцев от потопа советом сделать плоты и плыть, куда глаза глядят. Веревки были в дефиците, поэтому при строительстве плотов бревна стали крепить косами женщин, которые пожертвовали свои волосы во имя великой цели. Но и этого оказалось недостаточно. Тогда мудрая женщина сняла себя все золотые украшения и велела их переплавить в гвозди. Ее примеру последовали все женщины народа. После потопа кумандинцы пристали к обетованной земле, где и обрели новый дом. А на месте слияния Бии и Катуни воздвигли своей спасительнице памятник из чистого золота. Золотую бабу ищут до сих пор, и пока никто не смог ее найти. Кстати, звали эту женщину Алтынай, что в переводе означает «Золотая Луна». Нетрудно догадаться, что кумандинцы назвали ее именем свое новое место обитания.
Шаманский бубен
А еще существует поверье, что все женщины могут попросить скульптуру Бабы у этно-музея поддержки и решения проблемы. И баба, как передают из уста в уста местные жители, действительно помогает.
Добро пожаловать в комнату пыток!
Чтобы попасть внутрь музея, нужно подняться на холм по ступенькам. Собственно сам музей малых коренных народов Алтая представляет собой панорамные картины с изображением быта и домашней утвари и охотничьих приспособлений людей тех времен.
- Золота на Алтае было много, - заговорщицки подмигнул Артем Игнатенко. - До сих пор в наших краях добывают золото.
По его словам, кумандинцы все мерили не в деньгах, а соболиных шкурах. Например, бочка меда стоила четырех соболей, а за пару бобров давали только одну шкуру соболя. На одной из сцен панорамы: изображен мальчишка, которого учит стрелять из лука старший брат. За всем этим процессом наблюдает дед. Это, пожалуй, основа основ «кумандинского воспитания». Отцы и деды передавали все свои секреты охоты и рыбной ловли сыновьям и внукам. К 12 годам мальчуган был уже полностью самостоятельным - он должен был уметь выжить в лесу, найти себе пропитание и не замерзнуть холодными ночами.
В подвале музея гостей ожидает комната пыток. Стоит только попасть под своды подземелья, где темно, сыро и холодно, становится, действительно жутковато. В темнице практически нет освещения - лишь на стенах, подрагивая пламенем, горят тускло свечи. По углам подземелья стоят всевозможные орудия пыток и казни - клетки, гильотины, стул с шипами, кандалы и топор. Как уверял нас наш экскурсовод, уже попадались смельчаки, желающие отметить свой день рождения под сводами темницы.
Комната пыток
После музея мы направились прямиком к шаманскому бубну.
- Шаман изображал на своем бубне свой личный жизненный путь, но наш-то бубен «общественный», - рассказал Артем Игнатенко. - Поэтому на него нанесено символическое изображение нашей вселенной.
В центре располагается древо жизни, справа - солнце (мужская энергия), слева - луна (женская энергия).
- На бубне можно провести сеанс биорезонанса, - поделился Артем Игнатенко, по совместительству шаман.- Человеку становится вплотную к бубну, а шаман в это время стучит по бубну - вся вибрация, поток звука идет напрямую через человека.
По его словам, во время битья в бубен происходит массаж человека на клеточном уровне. Сквозь тело идет поток жизненной информации. Все, так называемые, чакры открываются. И все то, что у русских называется порчей, в буквальном смысле выбивается вон!
А не отведать ли нам «Талкан»?
Кумандинцы гордятся тем, что жили на Алтае еще до переселения, завоевания и отсчета истории. Это коренной народ с богатством традиций и обрядов. На этом стоит остановиться подробнее.
Сейчас на Алтае проживает 2 000 кумандинцев. Многие из них чтят традиции предков и знают родословную своего рода назубок вплоть до седьмого колена. О народе и его особенностях нам удалось поговорить с самими кумандинцами.
Начнем с национального блюда «Талкан». Представьте себе два камня с плоскими гранями. На одно плоскость насыпаем обжаренный ячмень, пшеницу или орехи. А вторым камнем как будто растираем зерно в порошок. После «перетирки» получается нечто вроде муки. Этот порошок очень питательный, его можно заливать кипятком или горячим молоком.
- Так же по вкусу можно добавить мед, масло или ягоды, - рассказала нам рецепт представительница кумадинской общины Ольга Теберекова.
По словам Ольги Ефимовны, женщины кумандинского народа ходили в мехах и золоте. Мех носили преимущественно из-за холодной погоды, да тканей было мало. Все женщины занимались домашними делами, воспитанием детей. А их мужья большую часть времени проводили за охотой. Замужняя женщина обязана была всегда быть в головном уборе. И еще! Все кумандинские женщины от мала до велика заплетали волосы в косы, которые спускались ниже пояса.
Василий Шукшин в детстве играл в «бабки»
Следующей нашей остановкой стала родина писателя Василия Шукшина – село Сростки. Разве сыщешь на земле Алтайской человека , который не слышал бы о Сростках, Шукшине и шукшинских чтениях. Нашей остановкой стал всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина. Он состоит сразу из трех музеев:
- Школа, где учился, а потом работал директором Василий Макарович. Это самое главное здание музея. Кабинеты и бывшие классы школы переоборудованы под залы музея. Только один класс остался нетронутым - там за партой, второй с края, учился известный писатель. Деревянные старинные парты так и остались на своих местах. В этом же классе висит и копия школьного аттестата Василия Макаровича. Кто бы мог подумать, что педагоги выведут тройку по русскому языку знаменитому писателю.
Класс, в котором учился Василий Шукшин
- Дом, где прошли годы юности писателя. Уютный дворик и бело-голубой домик тепло встретили гостей. Рядом с крылечком местные мальчишки играли в «бабки». В такую же игру играл и Василий Шукшин с ребятами. Игра эта напоминает хорошо известные городки. Только в качестве «кеглей» брались кости крупно-рогатого скота. Родители варили холодец, а ребятня утаскивала для «бабок» кости. Победителем считался тот, кто сбил больше всех «бабок».
Дом матери Шукшина, который он купил ей с первого гонорара за роман «Любавины», и где сам строил баню и летнюю кухню.
Любимым местом Шукшина все-таки была гора Пикет. С этой горы село как будто на ладони. Сейчас на Пикете стоит, вернее, сидит памятник Василию Макаровичу. Здесь же проходят ежегодные шукшинские чтения в конце июля. Среди туристов существует этакий необъяснимый обычай - большие пальцы ног Шукшина нужно обязательно потереть на счастье. Эти самые пальцы уже отполированы туристами до блеска. Напоследок мы заглянули на придорожный рынок. Там всегда можно купить медовуху и пирожки.
- Правда, пирожки уже не те, что были раньше - вздыхают местные жители. - Некоторое время назад их пекли бабушки, а сейчас все на поток поставлено.
Следующей точкой нашего маршрута стала Бирюзовая Катунь. Сейчас здесь активно ведется строительство. Разместившись в уютных номерах гостиницы ООО «Алтай-Известь плюс», мы поехали на гору на смотровую площадку. Дорогая непростая и извилистая, к тому же - в гору, а потому для такой поездки нужна и машина надежная и водитель опытный. Со смотровой площадки открывается просто непередаваемый вид. Это и вправду надо видеть своими глазами. С высоты птичьего полета мы увидели Бирюзовую Катунь. Планируется, что на этом месте построят целый горнолыжный курорт с несколькими трассами разных уровней сложности.
Памятник Рериху
На третий день журналистской экспедиции «Малое Золотое кольцо Алтая» мы побывали в Бирюзовой Катуни, Тавдинских пещерах, предприятии «Биолит» и краеведческом музее села Алтайское. Итак, обо всем по порядку:
«Бирюзовая Катунь» в будущем - это курорт круглогодичного пользования. В планах – строительство аквапарка, центр экстремальных водных видов спорта и конно-спортивный комплекс, пантолечебница, три термаль-центра и еще многое-многое из инфраструктуры вроде ресторанов и гостиниц. Для любителей зимнего спорта тут в скором времени появится горно-лыжный курорт - уже даже подъемник построили. По планам будет три трассы в зависимости от уровня сложности - экстремальная, средняя и для новичков. Но пока это лишь на словах, да на бумаге - сейчас в Бирюзовой Катуни ведется строительство всего вышеперечисленного.
Рядышком с Бирюзовой Катунью находятся Тавдинские пещеры, археологический парк «Перекресток миров». В пещеры-то мы и направились.
По пути туда мы успели заехать к памятнику Рериха. Он установлен на берегу Катуни, около грота ихтиандра, как дань памяти великому философу, писателю и путешественнику.
«Древние люди подкидывали орла вверх, и он прилип к потолку!».
Тавдинские пещеры находятся в нескольких километрах от Бирюзовой Катуни. По мировым меркам Тавдинские пещеры в Горном Алтае очень молоды – пещерам «всего-то» 1миллион 240 тысяч лет. Туристов на подходе встречает отвесная скала с пещерами. В самую первую, которая поменьше на вид и поближе, шустрые и нетерпеливые туристы норовят забраться, не дожидаясь команды экскурсовода. Но их ждет разочарование - пещера тупиковая. Учитывая такую вот историю пещеру, ее назвали пещерой дураков.
В первую очередь туристов ведут в Большую Тавдинскую пещеру. Со всеми тупиками, ответвлениями и тоннелями ее длина составляет 270 метров.
- Ну а теперь правила поведения в пещерах, - бодро начал, стоя у входа, экскурсовод Павел. - Во-первых, не стоит громко говорить, в пещерах отличная акустика. А во-вторых, нельзя отбиваться от команды. Процентов 10-15 туристов всегда теряются, и находят их потом спустя неделю, месяц или год.
Говорил эти слова Павел без тени улыбки, так что непонятно, шутка это или нет…
Зайдя под своды пещеры, стало, действительно, немного не по себе - мобильной связи нет, от основной дороги расходятся в разные стороны тоннели, которые ведут неизвестно куда. Добавьте к этому тоннели, которые настолько узкие, что пройти их можно, пригнувшись, на корточках. Мысль о том, что над головой где-то 60-70 метров горной породы тоже не действует на психику успокаивающе. К тому же в пещере было как-то сыро и холодно. От каменных стен как будто веяло тысячелетней прохладой.
- Туристы эти пещеры еще называют «Девичьи слезы», - рассказал наш экскурсовод. – Дело в том, структура пещеры - известковая, она впитывает воду как губка и капли, и она, просачиваясь, капает с потолка.
Если пройти еще немного вглубь пещеры, то можно попасть в Орлиный грот. Назвали его так потому, что на потолке сохранились останки древнего орла. Возраст этой птицы где-то 1500-2000 лет. Науке неизвестно, как орел оказался на потолке, но находчивые туристы придумали и этому объяснение.
- Развлечений у древних людей не было, и от нечего делать они подкидывали орла к потолку, - поделился Павел. И в один прекрасный момент орел взял и прилип к потолку.
А не подскажите ли дорогу в «Ноздрю дракона?»
Много-много лет назад Тавдинские пещеры были обитаемыми. В одной из таких пещер площадке. На высоте 200 метров над Катунью или 730 метров над уровнем моря. К чему нужны эти цифры? Гора очень высокая, посмотришь вниз - голова кружится.
- Было такое поверье, что мужья, подозревающие своих жен в измене, приводили их на это место и сталкивали со скалы, - рассказал наш экскурсовод. - Если жена разбилась - неверная была, а если оставалась в живых - никогда не изменяла мужу.
Пещеры «Ноздри дракона»
На спуске с горы туристов поджидает Тавдинская карстовая арка. Она представляет собой остаток свода карстового тоннеля или пещеры. Туристы называют эту арку «Аркой желаний». Нужно загадать желание, подойти к столбу и приложить к нему левую руку, думая о желаемом. После - нужно обогнуть три раза этот столбик. Важно! Обходить столбик нужно против часовой стрелки.
Последняя остановка экскурсии по Тавдинским пещерам – это «Ноздри дракона». Две пещеры, с расстоянием 2-3 метра между ними, напоминают морду дракона, вернее, его нос.
- Эти пещеры очень узкие, чтобы их пройти, нужно ползти по тоннелю лежа, и сквозные, - подметил Павел. – Длина у них не большая - 40 метров.
Кстати, если на входе расстояние между пещерами 2-3 метра, то потом они расходятся, на выходе расстояние между ними равняется 30-40 метрам.
Туристы пьют кровь маралов, разбавляя ее водкой
Следующей нашей остановкой стало мараловодческое хозяйство «Каимское». Это то самое хозяйство, которое напрямую отправляет мясо алтайских маралов в московские рестораны, где потом из него готовят диковинные для столичных жителей яства.
«Каимское» - это одно из крупнейших мараловодческих хозяйств Алтая. Оно насчитывает 1200 голов. Срез пант (это молодые мягкие рожки самцов маралов, которые еще не окрепли. - Прим. авт.) проходит с мая по июнь. Это очень болезненная процедура для животных. И обезболивающего для них, увы, еще не предусмотрено.
Немного о процедуре срезки пант. Операция эта мгновенная - раз и все!
- Есть у нас туристы, которые пьют сразу же эту кровь, разбавляя ее предварительно водкой, - рассказала сотрудница хозяйства «Каимское» Мария Жданова.
После среза панты сразу варят в специальном котле несколько минут, то опуская, то вытаскивая их из воды, для того, чтобы свернулась кровь. После варки их нужно обжарить, чтобы устранить влагу и жидкость. И только после этой стадии панты, потерявший до 50% веса, вывешивают на просушку. Сушится панты на ветру.
Такой консервированный пант хранится до 10 лет, а если его сразу после срезки заморозили, то срок годности практически не ограничен. Помимо хозяйства на территории «маралового» комплекса есть и здравницы. Туристы могут испытать на себе действие пантовых ванн, массажа, фитобочки, обертываний, пантовых масок и даже пантовых микроклизм.
Ну а теперь к самому главному – к стоимости и противопоказаниям. Пантовая ванна, именно это самое распространенная процедура, лечит почти все болезни. Одна такая ванна обойдется в 550 рублей, курс состоит из 6-10 процедур. Так что считайте сами – по карману ли такие ванны или нет. А противопоказаний всего три: гипертония, новообразования и беременность.
Луна победила людоеда Дельбегена
После хозяйства мы помчали к озеру Ая. Это одно из немногих мест в горах Алтайского края и предгорьях, где можно купаться – вода в озере теплая-теплая.
В переводе с тюркского «Ай» означает «Луна». Озеро имеет форму полумесяца. Есть такая легенда о том, что Луна (Ай) спустилась в долину и схватила там людоеда Дельбегена, чтобы спасти род людской. На том месте, где спустилась с неба Луна, образовалась вмятина и возникло озеро Ая.
Озеро Ая
Пока мы были на озере начал капать дождь, мы ринулись обратно к машинам и поехали к следующему пункту маршрута - предприятие «Биолит». Там «выращивают» лекарства. На плантациях предприятия выращивают самые-самые полезные растения. «Зеленое золото» «Биолита» - это лопух, курильский чай, радиола розовая, манжетка, солянка холмовая и зизифора. Но кроме них на предгорье растет еще множество лекарственных растений - более 70 видов, овощных и плодово-ягодных культур. Здесь же, помимо плантаций, находится цех по переработке сырья, овощехранилище, холодильные и морозильные камеры. Линейка продукции широка - предприятие выпускает более 300 наименований продукции - от фито чая до мыла. В основе продукции экстракт лекарственных растений, выращенных прямо на месте. После «Биолита» нас встретили с алтайским сыром и медом в районном краеведческом музее села Алтайское.
Музей крестьянина на Алтае
В четвертый, и предпоследний день журналистского автопробега по «Малому Золотому кольцу Алтая» мы гуляли по Белокурихе, катались на канатке и наблюдали за страусами.
Курорты Белокурихи не по карману жителям Алтайского края?
Прогулявшись по санаторию «Белокуриха», почему-то кажется, что находишься не в России, а на престижном европейском курорте. Обстановка и уровень сервиса, лечения и обслуживания и вправду поражает. Еще бы! Разве стали бы в захолустье поправлять свое здоровье первые лица страны? Однако, увы, большинству жителей Алтайского края, такой отдых не по карману.
- В основном к нам едут из Тюмени, Красноярского края, Новосибирской, Томской и Кемеровской областей, - рассказала заместитель генерального директора, главврач ЗАО «Курорт Белокуриха» Татьяна Коваленко. - И только 4,6% наших гостей - это жители Алтайского края.
Знаменит курорт своим четырехэтажным «Водным миром», который помогали строить зарубежные эксперты. На первом этаже расположены сауны, массажные и солярий, на втором - собственно сам бассейн с гидромассажем, аэромассажем и водяными пушками. На этом же этаже еще работает и фитобочка. На третьем этаже разместились залы ЛФК, аэробики и тренажеров. Ну а на четвертом - спортивный зал.
Лаврентий Берия приезжал лечиться в Белокуриху?
После санатория мы направились прямиком в белокурихинский городской музей им. С.И Гуляева. Можно сказать, что отсюда и пошла белокурихинская земля. Это старинное довоенное здание. Раньше в нем была родоновая лечебница. Поговаривают, что сам Лаврентий Берия приезжал сюда на лечение.
- Именно здесь много-много лет назад, находился источник, который кишмя кишел змеями, - рассказала нам легенду директор музея Тамара Батуева. - Местные жители стороной обходили это место и даже не догадывались, что вода источника - целебная.
А потому женщины ходили сюда лишь белье постирать. И стали хозяйки подмечать, что ссадинки и царапины на руках, заживают гораздо быстрее, если они стирают белье именно в этой воде.
- А у нас, как бывает - женщины подмечают, а мужчины тут как тут, - рассмеялась Тамара Александровна. - Прознал про этот источник Степан Казанцев, местный житель и глубоко несчастный человек.
В детстве Степан неудачно упал с лошади, и лошадь со всего маху наступила ему на плечевой сустав, полностью раздробив кость. После травмы, Степан работать как все, уже не мог, но страстно мечтал о богатстве. Помаявшись, он прислушался к разговорам женщин, стал регулярно приходить к источнику и погружать в воду свою больную руку.
- И случилось чудо! Через две недели Степан смог почесать больной рукой свой затылок, хотя 20 лет не мог даже поднять руку, - улыбаясь, рассказала нам Тамара Батуева. - Вот он-то первым и доказал целебные свойства белокурихинской воды.
Мечтаете о наследнике - поднимайтесь на Церковку
Канатку (канатно-кресельная дорога. - Прим. авт.) в Белокурихе построили в 2002 году, чем значительно облегчили жизнь туристам, желающим побывать на горе Церковке. Цена вопроса оказалась немаленькой - строительство канатной дороги обошлось в 800 тысяч долларов. Пока медленно поднимаешься по канатке (высота Церковки составляет 801 метр. - Прим. авт.), признаюсь, немного страшновато – посмотришь вниз, а под ногами малюсенькие деревья и город как на ладони.
Скала Церковка
- Этот вид заставляет душу развернуться, и потом она еще долго-долго не может свернуться обратно, - увидев наше восхищение, сказала Тамара Александровна.
Кстати, уже на вершине горы одна дама в составе туристической группы сказала экскурсоводу:
- Делайте со мной, что хотите - а обратно я не поеду!
- Так тут далеко же - заблудитесь!
Но страх высоты оказался сильнее боязни заблудиться, и женщина отправилась обратно на своих двоих.
Поднявшись на вершину, мы пошли к скале Церковка. Эта скала как раз и дала название всей горе. Если русским скала напоминает церковь, то алтайцы видят в ней профиль мудрого, строгого человека, олицетворение самого хозяина горы. А легенд об этом месте сложено немало:
- Если алтайская женщина долго не могла родить сына, - поделилась одной такой легендой Тамара Батуева. – То мог помочь только хозяин Церковки. В новолуние женщина приходила сюда, вязала ленту красного цвета, молилась духу этой горы, и через девять месяцев на свет появлялся мальчик.
Так это или нет, трудно сказать. Впрочем, можете проверить на личном опыте…
Скалка, ступка и «паук»
После музея мы покатили в село Новотырышкино. Нашу экспедицию ждали в доме-музее сибирского крестьянина и доме-музее немецкого переселенца.
Крестьянский дом был построен 200 лет назад из лиственницы. Когда-то в нем обитали зажиточные крестьяне, а сейчас в доме бывают только туристы.
- В доме две комнаты: правая сторона считалась мужской, а левая – женской, - рассказала наш экскурсовод Марина Теренченко. - Православные праздники в то время отмечались с размахом - хозяева доставали из чулана новую посуду и звали гостей.
Все экспонаты музея можно не только посмотреть, но и потрогать, правда, осторожно – некоторые вещи ведут свою историю с 19 века. В женской комнате есть и кресло без единого гвоздя, сплетенное из коры дуба, «паук» или ткацкий станок, который занимает чуть ли не половину всей комнаты, и колыбелька на резинке.
В доме немецкого переселенца вокруг многих экспонатов ходят настоящие легенды. Взять ту же скалку, к примеру. Скалка-то, оказывается, непростая… А дело вот в чем: жил как-то в этих краях казак Белокуров. И говорят, перестал выполнять он супружеский долг. Так жена, недолго думая, взяла и выгнала супруга из дома. Причем выгнала этой самой скалкой. Белокуров не очень-то огорчился такой ситуации и ушел жить в Белокуриху. Там ему понравилось, и зажил он счастливо, да припеваючи. Жена об этом прознала и пошла в Белокуриху к мужу, решив уговорить его вернуться домой. Однако казак отказался вернуться и позвал жену к себе. Так вот и появился первый переселенец - казак Белокуров.
А еще, как рассказала нам Марина Теренченко, есть в музее чудо-ступка. Почему «чудо»? Да потому что исполняет она все-все желания. Достаточно только ударить по ней три раза, и готово!
«Страусиха вчера снеслась…»
Вблизи села Новотырышкино раскинулся «Конный двор». Здесь научат, как говорится, сидеть в седле и крепко держать в руках поводья. Кроме верховой езды туристов порадует птичник, где содержится просто невероятное количество самых разных пород кур - Племутрок, Павловские, Брома (темная, рыжая, белая), Ортитон, куры Минорки, Шабо и белые курчавые. Есть еще и павлины, и фазаны, и даже страусы. Страусиха, кстати, снесла вчера яйца. Но главное на «Конном дворе» все-таки - кони.
Конный двор
- В конюшне содержатся такие породы как Орловская рысистая, Русские тяжеловозы, Арабская чистокровная, Английская скаковая и Шетлендские пони, - рассказала нам ветеринарный врач «Конного двора» ЗАО «Курорт Белокуриха» Алина Свиридова.
Сейчас на территории двора ведется строительство ипподрома. А еще тут же работает музей со старинным конно-сельскохозяйственным оборудованием. Можно своими глазами увидеть, как выглядят: борона, кошева, плуг, наковальня, дуга и конные сани.
После «Конного двора» мы отправились в усадьбу «3А», чтобы на себе прочувствовать всю романтику и прелесть сельского туризма, а заодно и ночь скоротать.
На Алтае можно пожить в монгольской юрте
На пятый и заключительный день маршрута организаторы заготовили для нас самое впечатляющее и запоминающееся мероприятие - полет на парапланах. Свои коррективы в планы внесла небесная канцелярия. Что ж, значит, в другой раз…
И грядки прополоть и козу подоить
Последнюю ночь мы провели в усадьбе семьи Кокориных под названием «ЗА». Название происходит из первых букв имен владельцев усадьбы - Александр, Алла и дочка Алена. Отдых в усадьбе придется по вкусу тем, кто не прочь очутиться в шкуре сельского жителя. Например, по утрам доить козу, кататься на лошадях, поохотиться и порыбачить, пособирать грибы с ягодами, покормить курочек, попариться в баньке, да грядки прополоть.
- Городские жителя едут к нам отдохнуть от городской жизни, - рассказал хозяин усадьбы Александр Кокорин. - Горожане многое не слышат, так привыкли к шуму, а тут тишина, пение соловья и шепот реки.
На территории несколько домиков, выбирать есть из чего. Можно взять «традиционный», а можно выбрать избушку на курьих ножках. Баба-Яга в ступе стоит на улице рядышком, поэтому беспокоить гостей домика она не будет. А еще можно переночевать в настоящей юрте, которую привезли прямо из Монголии. Внутри стоит специфический запах войлока. А посередине находится топчан.
Туристы могут пожить как аграрии
- Юрту выбирают те, кто хочет полностью отключиться от мира, - присев на топчан, поделился Александр Кокорин. - Здесь полная тишина, темнота и отсутствие окон. Поэтому нет ощущения времени. Да и потом форма круга тоже имеет значение. Не зря ведь говорят, что в углах нет ничего хорошего…
Юрта расписана вручную монголами. Монгольский дом хозяева купили четыре года назад за 30 тысяч рублей. Перевозили ее в складном виде, на монтаж юрты тратится около двух часов, но только при условии, что сборкой занимаются профессионалы своего дела.
«Слететь с Толстухи – моя мечта!»
Помните песенку водяного из мультика: «А мне летать, а мне летать, а мне летать охота!»
Именно она крутилась у нас в голове, когда мы подъезжали к кемпингу парапланеристов «Бобровая Заимка». Что уж скрывать - организаторы обещали нас покатать на парапланах. Увы, погодка оказалась нелетной. Подниматься в воздух было попросту опасно. Поэтому нам пришлось довольствоваться красочными фильмами, да захватывающими рассказами.
- Из-за погоды пришлось отменить даже соревнования на кубок Солоновки, - сокрушался директор кемпинга Владимир Митин.
По его словам, парапланеризм - это достаточно демократичный вид спорта. Подняться в воздух на параплане по силам и пенсионеру и школьнику. Возраст для тех, кто подсел на «небесную иглу» значения особого не имеет.
- В моей практике была спортсменка из Хакассии, которая летала с одной ногой, - добавил Владимир Владимрович и сразу же припомнил еще одну историю. - Как-то к нам приехали на дорогой иномарке две богатые, уже преклонного возраста, дамы. И сразу же - «Хотим пролететь!» Поднялись они в небо в тандеме с инструкторами. Все бы ничего, но одна женщина, неправильно выставила ногу при приземлении - в итоге вывих. Мы переживаем, бегаем туда-сюда, а она и говорит - «Все нормально, отнесите меня в машину и … спасибо! Я родилась здесь, мы детьми ходили на Толстуху, и я мечтала слететь с горы. Не думала, что в таком возрасте сбудется моя детская мечта».
Честно говоря, занятия парапланеризмом ощутимы для кошелька. Считайте сами: один полет в тандеме с инструктором длится 10 минут и стоит 1 500 рублей. За каждые последующие 10 придется еще выкладывать по 100 рублей. А курс обучения, после которого можно будет летать самостоятельно, без инструктора, рассчитан на 7-8 дней при благоприятных условия, и стоит он 15-20 тысяч рублей.
Кстати, максимальная высота, на которую поднимаются профессионалы парапланеризма, составляет 3 200 метров.
После кемпинга парапланеристов мы поехали обратно в Барнаул. Наш маршрут подошел к концу. Несмотря на усталость и нестерпимое желание поспать, возвращаться к городской жизни, шуму и суете совсем не хотелось. И еще! Я обязательно вернусь в эти края.
В самом конце нашего путешествия, в Барнауле, участников автопробега «Малое Золотое кольцо Алтая» приветствовал губернатор Алтайского края Александр Карлин. Глава региона поинтересовался впечатлениями и пояснил, что маршрут пока еще начерчен пунктирными линиями и будет дорабатываться. По его мнению, карта «Малого Золотого кольца Алтая» не досчитывается Горной Колывани, села Полковникова (родины космонавта Германа Титова), музея Алексея Скурлатова (ветерана войны, ставшего прообразом болгарского памятника «Алеша») и множества других мест.
Также Александр Карлин упомянул маршрут «Большое Золотое кольцо Алтая», который может быть запущен уже со следующего года. Маршрут будет представлять собой этакий трансграничный коридор - от Восточно-Казахской области, дугой по предгорью Алтая до Бийска и Кузбасса.
Кто знает, быть может, через год мы вновь поедем по кольцу Алтая, на этот раз большому, а не малому.
Справка «КП»
За пять дней участники автопробега проехали около 1 000 километров. Наш маршрут: Барнаул – Бийск – Стан-Бехтемир – Лесное – Сростки – Бирюзовая Катунь – Ая – Алтайское – Белокуриха – Солоновка – Бийск – Барнаул.
Брендовый маршрут «Малое золотое кольцо Алтая» занимает у туристов от двух до пяти дней – в зависимости от наполнения программы. Путешествие включает в себя два города и четыре района края: Бийск, Белокуриху, Бийский, Красногорский, Алтайский и Смоленский районы. Пока что с этим маршрутом работают только два туроператора – туристическое агентство «Охота» и «Уикэнд Парк». Точки, по которым проехали участники автопробега «Малое Золотое кольцо», это только основной маршрут. Каждая путевка будет формироваться по желанию туриста, путешествие строиться по индивидуальному графику. Кстати, как сказали нам организаторы, путевка по алтайскому кольцу обойдется туристам 12-15 тысяч рублей.
.gif){kind=small}
.gif){kind=small}
.gif){kind=small}
