26.08.2013 | Дрессировка охотничьих собак: отработка прыжков, команды Лежать, сторожевых качеств

Продолжаем публикацию глав из книги Выращивание, воспитание, дрессировка и натаска охотничьей собаки за рубежом В.К.Ушаковой. Сегодня расскажем о том, как обучить собаку делать прыжки, отработать команду Лежать, научить охотничью собаку медленно ходить и возвращаться к хозяину, а также развить сторожевые навыки собаки - и при этом не сделать ее опасной для людей.

Дрессировка охотничьих собак: отработка прыжков, команды Лежать, сторожевых качеств

4.4. Отработка прыжков

Совсем не трудно научить прыгать послушную, дисциплинированную собаку, приученную ходить рядом, дело только в прилежной тренировке ее. Следует самому перепрыгнуть через поваленный ствол дерева, ведя собаку на сворке, сказав при этом "гоп", и потянуть за сворку, если собака сразу не прыгнет. Следовать за вожаком - это так естественно для собаки, что любая собака пойдет за своим хозяином и перепрыгнет через бревно, если только его нельзя обойти сбоку.

В дальнейшем собака будет уже одна перепрыгивать препятствие по команде "гоп". Высоту препятствия надо увеличивать постепенно, в зависимости от сил и возможностей собаки. Кто будет требовать от собаки невозможного, превышающего ее физические силы, тот добьется отказа от исполнения команды, а применив метод принуждения, заставит собаку бояться подходить к своему хозяину, собака не будет доверять ему - а это самое плохое, что может быть.

Постепенно увеличивая высоту препятствия, когда собака уже привыкнет, можно будет ее пускать без сворки.

Таким же методом учат перепрыгивать канавы. Сначала хозяин сам прыгает через канаву с собакой на сворке, говоря: "гоп", потом хозяин останавливается у канавы, и по команде "гоп" собака одна перепрыгивает канаву. Можно бросить на другую сторону канавы кусок мяса, а по возвращении собаки - дать ей еще вкусный кусочек.

Строго следите за тем, чтоб собака не перенапрягалась при прыжках (слишком высокое или широкое препятствие), ведь это еще не взрослая собака, а щенок, который очень легко при этом может растянуть связки или вывихнуть плечо, что оставит след на всю жизнь.

4.5. Отработка исполнения команды "лежать"

Даже между самками у диких собак бывают драки, иногда со смертельным исходом.

Когда один из противников видит, что ему приходится туго, он ложится - положение полной приниженности и беззащитности - это спасает побежденному жизнь, так как в большинстве случаев победитель щадит лежачего. Подобную картину можно наблюдать при встрече собак на улице: боязливая собака, с мягким характером, еще только завидев издали большую собаку, даже не дожидаясь драки, сразу ложится, принимает приниженное положение побежденного, после этого уже драки не бывает.

Для того, чтобы уложить собаку, дрессировщик поднимает руку, как дня у дара, произнося команду: "лечь!".

Здесь используется прирожденная склонность собаки - лежачее положение избавляет ее от бед, оно обеспечивает покой и неприкосновенность. Это условие необходимо всегда соблюдать: никогда нельзя бить собаку в положении лежа, так как после этого у нее останется только одно средство спасения - бегство. Если собаке придется раз или два спасаться бегством от неприятностей, от которых ее не избавляет лежачее положение, то врожденное понятие о безопасности в положении лежа будет уничтожено навсегда.

Четкое, безотказное и моментальное исполнение команды "лечь!" по вибрирующему свисту, жесту или словесной команде вблизи и на расстоянии является безусловно самым необходимым навыком, основой всей дрессировки.

Пока собака не усвоит этот навык безукоризненно, ее нельзя выводить в поле, без этого немыслима необходимая для охоты дисциплина, спокойное поведение собаки, если рядом выскочит зверь или вылетит птица, спокойствие после выстрела, правильная стойка, укладка собаки, если она погонит, замедление слишком быстрого хода.

Собака уже знает эту команду со щенячьего возраста, она исполняет ее, но это исполнение надо закрепить так, чтобы оно стало моментальным и безотказным и чтоб собака оставалась в лежачем положении до следующей команды. Очень просто научить щенка ложиться по команде в комнате и в таких местах, где его никто не отвлекает, для этого потребуется всего несколько дней. Взрослая, но еще не воспитанная собака, тоже быстро приучится ложиться, если, дав команду: "лечь!", прижать ее к земле или заставить лечь при помощи парфорса, одновременно ударив по спине плеткой. Однако, чем дальше будет находиться собака от хозяина, тем хуже она будет слушаться, особенно уйдя из вида хозяина. И, вообще, это еще не настоящая дисциплина; если вблизи от собаки сорвется заяц, кошка или олень, - ее первая дичь, нельзя ожидать, что она на слово послушается команды "лечь", - безусловно, этого не будет, - собака погонит зверя. Только полный профан может рассердиться за это на собаку. В этом случае стоит только порадоваться горячему темпераменту собаки, подождать, пока кончится гон, затем подозвать собаку и взять ее на сворку. Надо привязать к парфорсу длинную сворку и, когда выскочит заяц, дать команду "лечь!", усилить ее жестом и дернуть за парфорс.

Я описываю способ, как приучить 4-7-месячного щенка моментально и безотказно ложиться по команде. Надо понять, что это еще совсем не натаска по дичи, просто для выработки безотказности навыка необходимо отрабатывать его и в присутствии дичи, т. е. самого сильного отвлекающего соблазна, иначе не будет безотказности в выполнении команды "лечь!".

Охотник, который не обеспечит такой дрессировки, а будет ждать для этого случая, когда заяц сам неожиданно выскочит на охоте, - такой охотник испортит охоту и себе, и собаке и никогда не добьется безотказного исполнения команд.

Выработка у собаки навыка ложиться при виде убегающей дичи имеет и второе значение - подготовить к работе со стойкой. Если собака приучена ложиться при виде удаляющейся дичи, то, почуяв ее запах, она остановится, чтоб не спугнуть дичь. Поэтому ходите как можно чаще с молодой собакой в те угодья, где много зайцев, и укладывайте ее при каждом выскочившем зайце. Необходимо еще раз подчеркнуть, это этот навык - решающий, самый необходимый из всех навыков, даваемых дрессировкой.

Уже через несколько дней после начала таких упражнений мы впервые увидим, как собака, которая бежит впереди на длинной сворке, ляжет, зачуяв зайца, или же остановится, замрет на месте, втягивая ноздрями воздух; тогда надо самому пройти вперед, поднять зайца и, когда он выпрыгнет, резко и властно скомандовать "лечь!", подняв одновременно руку.

Надо несколько раз обойти вокруг лежащей собаки, потом подойти к ней, взять за короткий поводок, скомандовать "рядом" и только после этого можно будет приласкать и похвалить собаку, дать ей любимое лакомство.

Таким образом, до сознания собаки доходит, что она избежала боли, не бросившись преследовать дичь, да еще ее хвалит и угощает хозяин, что ей очень приятно. Собака поступает так, как ей подсказывает опыт. Собака ничего не делает "из любви к хозяину".

Дрессировщик должен хорошо понимать, как собака воспринимает явления, как реагирует на них; если он будет ждать от собаки логического мышления, как у человека, то он ничего от нее не добьется. Дрессировщик сможет выработать у собаки нужные ему стойкие и безотказные навыки, если сам научится в совершенстве понимать собаку, потому навыки и будут безотказные, что при их выработке правильно используются прирожденные свойства и склонности собаки - одним принуждением этого не достигнуть.

Вернемся к тому, что наш питомец уже после нескольких упражнений будет ложиться по команде, когда мы находимся рядом с ним или же ведем его на сворке; он даже не будет вставать, пока мы стоим около него с поднятой рукой. Однако стоит от него отойти, и он встанет сразу же или через некоторое время.

Как воздействовать на собаку в этом случае? Там, где мы обычно гуляем с собакой, выберем несколько мест, удобных для того, чтоб можно было закрепить ушко, с продернутой через него веревкой. Подойдя к такому месту с собакой, идущей рядом, дадим команду "лечь" и, по возможности незаметно, пристегнем к парфорсу карабин закрепленной веревки. Теперь надо отходить от собаки вдоль веревки от парфорса, спиной вперед, лицом к собаке, при первых упражнениях - медленно, потом - быстрее. Конечно, когда хозяин начнет отходить, собака встанет, чтоб идти за хозяином; тогда надо скомандовать "лечь!" или дать вибрирующий свист, поднять правую руку, и одновременно или через долю секунды дернуть за парфорс. Как только собака ляжет, надо отпустить парфорс. "Лучше лежать, это не больно", - "подумает" собака: по ее понятию, боль причинил не хозяин, просто боль возникла сама при непослушании; такой метод дрессировки не заставит собаку бояться своего хозяина.

Нельзя применять цепочку для бросания или горсть дроби вместо парфорса. Такая мера хороша для того, чтобы напугать собаку, после этого собака побежит под защиту хозяина, а нам, в данном случае, требуется как раз, чтоб собака не покидала своего места. Здесь надо обратить внимание на то, что собака не должна знать, что она привязана, т. е. надо оставлять короткий конец веревки, от парфорса до кольца крепления около 2-3 метров, тогда собака сможет сделать 2-3 шага перед тем, как будет опрокинута парфорсом и подтянута на прежнее место, после чего она убедится, что существует такая сила, которая причиняет ей боль, если она не слушается хозяина; эта боль прекращается, как только собака займет первоначальное лежачее положение. Веревка должна свободно проходить через кольцо, на ее конце не должно быть никакой петли, которая может зацепиться за кольцо, когда собака побежит на зов дрессировщика, где следует ее приласкать и дать лакомство.

Перед зовом не надо подходить к собаке и отцеплять карабин, достаточно бросить конец веревки, проходящей через ушко, - ведь собака должна "думать", что она не привязана. До начала этого упражнения приучите собаку ходить с длинной, волочащейся за ней, привязанной к парфорсу веревкой. Еще удобнее проделать это упражнение, если за конец веревки будет дергать хорошо спрятавшийся помощник, ему будет удобнее следить за попытками собаки встать. Надо только, чтоб ветер дул от собаки к помощнику, так как, если собака зачует помощника, то поймет, что все неприятности исходят от него, и упражнение пойдет насмарку.

Некоторые собаки так хорошо разгадывают присутствие очень хорошо спрятанного помощника, что для человека даже непонятно, как это им удается. Для одной овчарки пришлось тянуть веревку к помощнику на балкон здания, все остальное собака разгадывала, а тут, раз веревка шуршала по земле, ей не пришло в головку, что ее тянут сверху. Очень хорошо проделывать это упражнение с охотничьими собаками, находясь на вышке; у подножья вышки можно вбить кол с кольцом, через которое пройдет веревка, и с вышки можно дергать за веревку, когда собака встанет. Это будет совсем бесшумно и всегда вовремя, даже при этом не надо давать никакой команды. Когда хозяин через несколько часов спустится с вышки, собака встретит его с большой радостью.

Лежащую собаку нельзя ласкать или хвалить, так как при этом она обязательно встанет и подойдет к хозяину; приласкать и похвалить ее надо, когда она подойдет на зов. Если уложенная по команде собака встанет раньше, чем ее позовут, и она не на сворке, то ни в коем случае нельзя угрожающе идти ей навстречу, или же наказать ее, когда она подойдет. Собака поймет, что хозяин рассержен за то, что она подошла к нему, а не за то, что она встала без команды. В другой раз она все равно встанет, но к хозяину не пойдет. В этом случае надо спокойно встретить собаку, взять ее на короткую сворку, и при этом незаметно прицепить еще и длинную сворку, и с ее помощью проводить занятие, как уже было указано, долго и терпеливо, вводя постепенно новые и все более сильные отвлечения. Навык лежать можно считать отработанным, если собака в погоне за кошкой, проскакав уже 30 - 40 метров, ляжет по команде моментально, как подкошенная и будет лежать до следующей команды. После этого можно считать, что навык отработан, но не закреплен. Его необходимо закрепить систематической тренировкой. Я вообще не люблю указывать срока, за который можно отработать тот или иной навык. Но в этом случае, при отработке безотказного исполнения команды "лечь", считаю необходимым отметить, что меньше чем за 3 - 4 недели ежедневных, регулярных, систематических занятий этого добиться нельзя.

Многие собаки в процессе обучения путают команды "сядь" и "лечь", т. е. по команде "лечь" садятся и наоборот. Для того чтобы они их различали, надо эти команды давать одну за другой, очень четко, подтверждая их жестами. При команде "лечь" мы одновременно с рывком поводком вниз угрожающе поднимаем руку, как для удара, а через 10 секунд после этого почти нежно произносим команду "сядь", поднимая голову поводком и протягивая собаке лакомый кусочек, - это уже не приниженное положение побежденной собаки, а положение для отдыха; еще через 10 секунд надо снова уложить угрожающим жестом воспитанника, стоя очень близко, совсем рядом с ним, даже почти над ним, абсолютно неподвижно, с угрозой во взгляде - совсем как дикий вожак его предков; после короткой выдержки в положении лежа, надо снова ласково усадить питомца, придерживая его указательным пальцем, чтоб он не встал. После этого отцепить сворку и дать собаке полную свободу, чтоб она могла вволю набегаться и напрыгаться. Следите за тем, чтоб при занятиях не было злоупотребления принуждением, слишком долгих уроков и лишней резкости.

Умелая смена принуждения и свободы, работы и отдыха очень полезна для собаки и обеспечивает хороший успех дрессировки. Последнее важное указание при отработке команды "лечь": каждый дрессировщик должен использовать любую возможность стрелять по дичи, вороне или вредному хищнику в присутствии своей молодой собаки, идущей рядом на сворке, чтоб этот выстрел тоже служил для нее командой "лечь".

Таким способом легче всего добиться, чтоб собака вела себя спокойно как до выстрела, пока хозяин целится, так и после выстрела, даже, когда дичь падает и бьется. Тогда отпадет надобность в упражнениях с сильным принуждением, о которых очень много пишут и которые очень многие применяют для того, чтобы собака ложилась по выстрелу.

4.6. Отработка челнока и замедленного хода

Команду "вперед" поймет всякая собака, которая любит побегать и порезвиться.

Стоит только протянуть руку к карабину поводка или приблизиться к тому месту, где мы чаще всего спускаем собаку со сворки, как она уже начинает вся дрожать, желая получить свободу. Надо сразу, с самого начала дрессировки следить за тем, чтобы собака не бросилась вперед без соответствующей команды и движения руки.

Мы получим прекрасный результат, если, отцепляя карабин короткой сворки, оставим на собаке длинную веревку с парфорсом и будем работать, как было уже указано. После этого собака не пойдет вперед без команды, даже если сам хозяин побежит вперед, или если помощник за 30 метров от этого места проложит заячий след. Дрессировщик может убедиться, насколько твердо закреплен этот навык у собаки, только провоцируя ее на нежелательное действие. Таким образом, у собаки вырабатываются спокойствие и самообладание и изживаются нежелательные связи; ведь собака принимает за команду даже те наши незначительные движения, сопровождающие ее освобождение (не говоря об отцепке карабина), на которые мы сами не обращаем внимания.

Чтобы избежать нежелательной связи между движением, предшествующим команде, и самой командой, делайте между ними перерыв. Для той же цели следует иногда делать движение, предшествующее команде, а самую команду - будь то свист или зов - не давать. Приведу два характерных примера:

1. Из положения лежа собака может вскочить, не дожидаясь свиста, а только видя, как мы подносим свисток ко рту.
2. Собака бросится за брошенной поноской, не дожидаясь команды "аппорт".

В первом случае надо уложить собаку и поднести свисток к губам, но не свистеть, а отдать команду "лечь". Потом немного подождать, опустить руку, оставив свисток во рту, и подозвать собаку свистом, когда она спокойно лежит.

Во втором случае надо часто подзывать собаку к себе, когда бросаешь поноску, и заставлять ее сидеть, потом водить "рядом" вокруг поноски, и только после этого дать команду "аппорт"; можно также бросить предмет, но собаку взять на сворку, совсем не посылать за ним и уйти. Пройдя несколько сот шагов, можно отпустить собаку, послать ее на поиск и аппортировку поноски.

Перейдем ко второму упражнению. Надо научить собаку по жестам дрессировщика бегать направо и налево - это подготовка собаки к поиску челноком. Собаки очень внимательно следят за всеми движениями дрессировщика, особенно, если они знают его с детства и уже привыкли к его манере отдачи команд.

В свое время мы дали совет при игре со щенком бросать кусочки мяса направо, потом налево, чтоб щенок бегал в нужных направлениях. Когда собака станет взрослой, следует делать то же самое, но на большем расстоянии. Надо свистнуть собаке, которая бегает по лугу, пробежать метров 30 направо и, когда собака пробежит это расстояние, бросить ей еще дальше в этом направлении кусок мяса.

По команде "вперед" надо направить собаку налево, и так менять направления командой и жестом руки до тех пор, пока собака не научится бегать в нужном направлении по жесту руки.

Можно заранее подготовить условия, разложить на лугу кусочки мяса, приблизительно на расстоянии 30 метров на сторону, заметить самому места и давать собаке такие команды жестами, чтобы при их исполнении она находила эти кусочки.

И третье упражнение - замедление хода собаки, работа накоротке. Это требуется в угодьях, очень богатых дичью, при охоте по лесной дичи, в глухих зарослях, где много кустов, высокой травы и т.д.; если собака отойдет далеко, то скроется из глаз, к тому же в зарослях можно стрелять только на близком расстоянии. В таких условиях для успешной охоты собака должна быть полностью "в руках" у охотника.

Собака лучше всего усвоит команду "медленно" или "тихо", если ее произносить растянуто, на низких тонах; эта команда дается собаке, которая бросилась бежать вперед, при этом сделайте угрожающий жест рукой, чтобы собака легла.

После этого подойдите к собаке, поднимите ее, говоря "тихо, тихо", тормозя ее скорость звоном цепочки для бросания или бросая в нее дробь, только не сильно: это надо делать очень тонко, правильно учитывая черты характера собаки.

Мы принуждаем собаку ходить все время под угрозой, что ее уложат, - каждые 8 - 10 метров.

Подчеркиваю, что при отработке этого упражнения надо хорошо учесть индивидуальные особенности каждой собаки и в зависимости от них выбрать нужные меры воздействия и нужный тон команды. Суки более нежного типа конституции усваивают это упражнение быстрее, чем мощные, очень сильные кобели, к которым приходится применять более сильные меры принуждения.

Надо использовать любую возможность для закрепления этого упражнения тренировкой; при езде на велосипеде надо сбавить скорость и скомандовать: "тихо", то же самое надо делать и при ходьбе пешком. Велосипед очень хорош для этого, можно то убыстрять ход, то замедлять, командуя "тихо" и удерживая собаку на сворке.

Ни в коем случае нельзя при этом применять парфорс, так как боль от его колючек заставит собаку лечь, а не замедлить ход.

Это упражнение, которым часто напрасно пренебрегают, можно отработать на длинной сворке, одергивая собаку через каждые 8 - 10 м одновременно с командой "тихо", но не давая останавливаться, а посылая вперед. Хорошего результата можно добиться, если, после замедления хода собаки по угрожающей команде "тихо!", подойти к ней и дать лакомство.

В дальнейшем, уже при натаске, этот навык надо будет закрепить; в угодьях с дичью надо пустить собаку на длинном шнуре, и, когда она зачует дичь, то команда "тихо", подкрепленная натянутым шнуром, быстро научит собаку тихо и аккуратно подходить к дичи. Хорошо тренировать собаку по курам. Собаке на длинной сворке разрешают по команде "тихо" подойти со стойки к курам, а как только куры сойдут с места, следует дернуть за сворку и дать команду "лечь".

Некоторые охотники боятся подобной дрессировкой уменьшить навсегда скорость хода и ширину поиска собаки.

Эти опасения необоснованны; на ровном открытом месте собака сохранит свой широкий скоростной поиск. Значительно хуже, если собака привыкнет к гоньбе.

Единственно правильным путем для того, чтобы на охоте держать собаку полностью в руках, является уже указанный способ дрессировки - самому хозяину-дрессировщику брать молодую собаку, натаска которой еще полностью не закончена, в охотничьи угодья и сразу уничтожать в корне все ошибки собаки, как гоньбу на глаз, срыв стойки, горячность после выстрела и т.д.

Если молодой недрессированной собаке разрешать гонять дичь по ее желанию, то из такого "Савраса без узды" сделать дисциплинированную охотничью собаку будет несравненно труднее. Для этого потребуется очень большая работа дрессировщика и бесконечное терпение; рядовому, недостаточно упорному охотнику-любителю может и не хватить на такие занятия выдержки, - он может просто бросить в этом случае дрессировку, не доведя ее до конца.

4.7. Развитие сторожевых качеств

Дав команду "лечь" и положив рядом с собакой какой-нибудь предмет (например ее подстилку), от собаки требуют, чтоб она лежала спокойно, без визга и лая, не обращая внимания ни на какие отвлечения, особенно на выстрелы.

Такие требования есть в программе испытаний охотничьей собаки, поэтому я и говорю о них, но сам считаю их нецелесообразными. Не стоит сторожить вещи охотника, если он уйдет на целый день, так как любую самую свирепую собаку можно издали ударить камнем, даже убить, если уж вор задался целью украсть сумку.

Возможен и другой вариант: собака может укусить ничего не подозревающего прохожего, который, по ее мнению, слишком приблизился к сумке. Бывали случаи, что при сильном тумане в горах хозяин не мог найти своей собаки и она погибала, - ведь она не шла на зов.

Дрессировка требует много времени, терпения и постоянного хорошего помощника. Помощник должен быть надежно спрятан от собаки и долго, в течение многих часов, держать конец длинного шнура, привязанного к парфорсу собаки и пропущенного через ушко. Помощник должен дергать за шнур каждый раз, кик собаки начнет лаять или попробует встать, отвлеченная каким-либо спровоцированным соблазном. Ни в коем случае нельзя применять цепочки для бросания или дроби. При такой дрессировке развиваются сторожевые качества собаки, это, конечно, большой плюс. Поставленная собака будет прекрасно защищать от воров тушу убитого зверя, пока охотник сходит за транспортом. Привяжите собаку шнуром длиной в 5 м. Привязывают потому, что собака на привязи делается гораздо более злобной. Например, свирепая ценная собака, спущенная с цепи, зачастую бывает очень кроткой. Собака без привязи, стерегущая дичь, почти всегда, за редким исключением, убежит, если в неё бросить камень. Если бросают камни в привязанную собаку, она начинает бесноваться и бросаться на людей.

Дрессировка привязанной собаки много легче. К ней должны подойти несколько человек с подозрительной внешностью, крадучись, ударяя палкой но земле и стреляя, т. е. дразня собаку. Они должны повернуться и убежать, пока собака еще не успела испугаться сама, оставив ее "победительницей". Если имеется в распоряжении помощник в костюме для дрессировки служебных собак, то хозяину собаки рекомендуется в присутствии привязанной собаки преследовать и бить помощника, сначала убегающего, а потом и нападающего; повалить его на землю и побить, дать ему взобраться на дерево, дать собаке вволю полаять на пего, похвалить собаку, дать помощнику слезть с дерева, все время с ним переругиваясь, одновременно успевая похвалить и одобрить собаку, успокоить ее.

Однако не надо делать собаку неукротимой; надо, чтобы даже при нападении собака безотказно слушалась команд "лечь", зова и свиста и моментально отпускала бы схваченного "нарушителя" воспитывайте надежного защитника и помощника, а не просто злобного неукротимого пса, который рвет людей.

Начало книги

• Глава 1. Введение (сущность дрессировки)
• Глава 2. Выращивание, воспитание и дрессировка щенка охотничьей собаки
• Глава 3. Кормление и содержание охотничьих собак
• Глава 4. Дрессировка охотничьих собак: отработка команд рядом, сидеть, быстрый подход собаки 

Оставить комментарий