«Стреляет ружье, а попадает приклад». Старая истина порой толкает охотников взять в руки инструменты и подогнать приклад самим. Но частенько люди не знают базовых основ и портят изделие, а потом все равно приходят и заказывают новый приклад. А вот со старым неизвестно, что делать, его уже не продашь да и тебе он не подходит, и товарного вида не имеет. Есть случаи, когда с прикладом ничего нельзя делать. К примеру, ружье старое или работы какого-либо известного мастера, оно имеет какую-либо коллекционную стоимость, а любое, даже самое небольшое изменение, снижает его стоимость.
Но вы решили сделать подгонку сами, даже не посоветовавшись с оружейником, это ваше право. Предлагаю начать с обмеров. Это основные размеры человека, по которым изготавливается приклад. L - расстояние от первой фаланги указательного пальца до бицепса (рука согнута под 90 градусов и направлена в верх).
H - ширина груди между подмышечными впадинами.
h - высота зрачка над ключицей.
Длина приклада от спускового крючка до середины затыльника должно совпадать с L. Вертикальный отгиб и боковой отвод определяем по таблице. Хочу добавить, что табличные значения не догма и реальные размеры могут отличаться. Отличия в размерах зависят от изготовки стрелка, да и значения в различных изданиях несколько отличаются. Еще добавлю, что стандартные размеры прикладов СССР, Европы, Канады и USA имеют отличия.
Если обмер показал, что основные размеры приклада под вас или отличаются незначительно, то предлагаю искать причины неудачной стрельбы в другом. Если отличия значительны, и вы уверены в своих силах тогда за дело. Для начала возьмите карандаш и прорисуйте на прикладе, что вы будете добавлять или удалять. Эту операцию нужно проделать с особенной тщательностью. Предлагаю для упрощения не обращать внимания на боковой отвод, что будет, то будет. Еще надежней будет, подложив лист бумаги, прорисовать контур приклада со всеми поправками. После этого сразу будет видно, как станет затыльник и как нужно доработать гребень приклада.
Особое внимание нужно обратить размерам: а – вертикальный отгиб у затыльника, б – длина от спускового крючка до середины затыльника (L), в – длина от спускового крючка до пятки затыльника (пересекается с вертикальным отгибом у затыльника, размер L+5мм), г – длина от спускового крючка до носка затыльника (L+10мм). Величины в и г будут определять питч приклада. В статье приведены стандартные размеры, но они могут вам не подойти. Если старый приклад сильно не вписывается в необходимые вам размеры, то лучше отказаться от его подгонки, а заказать новый. Выполнение наращивания или обрезки длины приклада и гребня выполняется каждым по-своему, но прошу обратить особое внимание на внешний вид. Готовое изделие уже отделано по поверхности и при фиксации в тисках могут остаться следы, поэтому обмотайте место фиксации ветошью. Так же при работе, а особенно при отпиливании обратите внимание на направление волокон дерева. Лучше опилить приклад по всему периметру, а то при отпиливании на выходе пилы могут образоваться сколы, от которых потом избавиться бывает очень трудно.
Теперь конкретные советы!
Подгонка гребня. С уменьшением вертикального отгиба у шейки все понятно, а вот с наращиванием предлагаю изготовить подъемный гребень. Это сохранит товарный вид приклада и поможет в дальнейшем при различных наладках приклада. Длину приклада можно изменить заменой затыльников (амортизаторы) различной толщины, не отпиливая дерево. Есть резиновые амортизаторы, у которых есть приливы под отверстия для шурупов, приливы лучше сточить. Отверстия под шурупы в прикладе нужно заглушить и засверлить заново под затыльник. Амортизаторы нужно брать более полные, чтобы после установки на приклад его обработать по периметру. Также можно изготовить затыльник из дерева. Этот затыльник можно подогнать очень точно по вашим размерам и сохранить товарный вид приклада, да и по физическим свойствам дерево лучше пластика, так широко используемого в современных ружьях. Хочу напомнить, что в классических английских ружьях, как правило, затыльник вообще не ставился.
.jpg)
Предлагаю обратить внимание на балансировку оружия. В двуствольных ружьях центр тяжести должен быть на 60-70 мм впереди от казенного среза, в старых ружьях значение может быть меньше. К примеру, в ружье фирмы «Пирле» (Франция) центр тяжести в 53 мм от казенного среза при стволах 760мм, а в моем ружье «системы Лефоше» (Франция) в 46мм при стволах 740 мм.
Чаще всего, в современных ружьях это значение больше 70мм, поэтому ружья низят. Чтобы сбалансировать ружье необходимо высверлить дерево из приклада под затыльником или добавить туда груз. Не бойтесь, балансируя ружье утяжелить его. Хороший баланс делает ружье более маневренным и положительно сказывается на результатах стрельбы, да и правильно сбалансированное ружье, имея больший вес, субъективно по ощущению кажется легче.
Очень трудно сбалансировать современные ружья с длинными стволами, особенно с английской ложей и с несплошным затыльником. Наличие любой щечки несколько утяжеляет ружье, но в данном случае это положительно сказывается на балансе. Очень трудно в полной мере раскрыть в статье все возможные нюансы подгонки приклада. Возможно, некоторые моменты помогут правильно подогнать приклад или остановят от порчи изделие. Олег Исиченко
Источник: ohota-ribalka.com.ua
Статьи на эту тему ранее: Для того чтобы оставить комментарий войдите через социальный сервис.
.gif){kind=small}
.gif){kind=small}
.gif){kind=small}
.jpg)
.jpg)
.jpg)
